Флаг с изображением ладони, символа местного гостеприимства, торчит на стекле УАЗика. «Но если что, она превратится в кулак», - поясняет водитель, отсылая нас к недавнему вооружённому конфликту. «Мой отец погиб на войне, у меня ноги осколками перебиты (при ходьбе он и вправду сильно хромает), но вы не волнуйтесь, сейчас туристам нечего бояться», - приободряет нас горец.
ЗАГАДОЧНАЯ АБХАЗСКАЯ ДУША
Но уже то, как мы попали й Страну Души, так написано на рекламных майках, заставило меня усомниться в правильности такого вывода. На российско-абхазской границе километровая очередь туристов. Огромные сумки, давка, крики: «Осторожно, затопчете детей!» Как будто это беженцы, а не отдыхающие. К нам подходит бабушка: «Поедем ко мне. А?» «Нам нужна Гагра. Вы оттуда?» - интересуюсь. «Я в самом начале, в новой Гагре живу. У меня море рядом. Поедете? Хотя бы три дня поживёте? Я вас тогда быстро через таможню проведу», - говорит она. Мы, видя бескрайнюю очередь, соглашаемся. Бабка вместе с нами невозмутимо обходит огромную толпу.«Из Беларуси? - спрашивает таможенник, глядя на синие паспорта. - А я из Речицы». И как потом выяснилось, его улыбка стала одной из немногих искренних на всём протяжении путешествия по Абхазии. Бабушка Света, как она себя назвала, предложила за 200 российских рублей подъехать к её дому на такси-иномарке. Я твёрдо говорю «нет» и собираюсь ехать на автобусе. «Давайте сто рублей с вас и сто с меня», - сбрасывает цену предприимчивая бабулька. Через пять минут оказываемся на месте и приступаем к осмотру апартаментов. Из комнаты в нос бьёт нокаутирующий запах удушливой сырости. Открываю шкаф. О боже! Это просто склеп, из которого чадит ещё большей сыростью. Снизу обои покрыты плесенью и замаскированы наклеенными сверху. На карнизах и потолке развесистая паутина, но зато на тумбочке стоит огромный телевизор с плоским экраном. Вечером я узнал, что шнур антенны обрывается на выходе из окна и ничего кроме синего экрана увидеть невозможно. Из-за обещания остаться минимум на три дня оставляем сумки на полу и идём осматривать город. Интересуемся у местного жителя, где здесь обменники или банк, чтобы поменять доллары на рубли. «Банк только в Гагре», - отвечает. «А мы где?» -недоумеваем. «Цандрипщ. От этого посёлка до Гагры километров 20», - слышу обескураживающее пояснение.
Так и не дойдя до пляжа, оказываемся завербованными для поездки к альпийским лугам горы Мамдзышха. 34 километра по каменистой в рытвинах дороге скачем на креслах к вершине, как ковбои на быках во время родео. Поднимаемся на высоту почти двух тысяч метров, глядя на пышную растительность, которая, будто овечья шерсть, клубится на склонах гор. На вершине разбросаны трущобы, где туристов с радушием угощают вкуснейшими шашлыками, овощами в огромных количествах и коньяком. Всё на удивление недорого, хотя в целом по Абхазии цены не ниже московских. На высшую точку горы поднимаемся пешком. Температура - градусов 10. Идём под дождевой пылью, всё замаскировано вязкой дымкой облаков. Звуки приглушённые. На вершине тягучая пелена пространства придаёт пейзажу внеземную ирреальность. Но от малейшего дуновения ветра облачный занавес открывает панораму Пицунды и Гагры.
Вернувшись к хозяйке, выясняем, что шофёр, который нас подвозил от таможни, - зять бабушки Светы, и мы заплатили 100 рублей за то, чтобы она доехала от рынка домой. К слову, в Крыму такую хитрость встретишь редко. Оказывается, что всех наших соседей, пообещав им Гагру, тоже обманным путём завезли в этот посёлок. Такие дела. Наутро один из родственников хозяйки прямо на обеденном столе, где мы завтракаем, раскрыл чемодан и стал начинять патроны порохом и дробью, делая пыжи из туалетной бумаги. «На медведя пойду», - хитро улыбнулся он, глядя на нас. И хотя стрельба давно в прошлом, из окон свадебного кортежа в Новом Афоне прямо передо мной и другими туристами очередями в воздух палили из «Калашникова» радостные друзья жениха.
ЛУЧШЕ, ЧЕМ НИАГАРСКИЙ
С утра снова на УАЗике едем на озеро Рица. Проезжаем долгожданную Гагру с эвкалиптами. С их стволов кожурой свисает кора, оголяя древесину, напоминающую по цвету орехи кешью. Останавливаемся по пути возле водопадов Женские и Мужские слёзы. И если слёзы «женского» водопада едва капают, то «сильная половина человечества» просто рыдает. В дороге останавливаемся у достопримечательностей и пару раз дегустируем вино, коньяк и чачу. Вина напоминают яблочный компот, коньяки - неплохие, чача - откровенный самогон. Хорошие спиртные напитки продавцы делают только для себя, поясняет наш водитель Феликс, а такими винами многие банально травятся. Едем дальше. Возле Голубого озера туристическое паломничество. Сфотографироваться на фоне бирюзовой воды, чтобы в кадр не попал посторонний человек, практически невозможно. В части Юпшарского ущелья, именуемой «Каменным Мешком», разверзнувшиеся по обе стороны дороги горы напоминают окаменевшие волны-цунами. Природа Абхазии настолько живописна и так вдохновляет, что для её описания уместны самые невероятные сравнения и метафоры. Вскоре, двигаясь по дороге вдоль озера Рица, оказываемся у Молочного водопада, названного так из-за белой пены бурлящей воды. Но ни один из перечисленных водопадов пока особого восхищения не вызывает. Все эти туристические приманки являются лишь аксессуарами к малахитовому платью роскошного озера.
Вскоре останавливаемся на даче Сталина, где впоследствии, сделав пристройку, отдыхал Хрущёв. Интерьер зелёного домика прост и даже аскетичен. Стены обиты корейской берёзой. В помещении прохладно и даже без кондиционеров температура благодаря специальной отделке стен всегда постоянная. Показывают кинозал, где Хрущёв смотрел фильмы. Экскурсовод представляет немецкую трофейную термованну Сталина, вода в которой остаётся горячей на протяжении суток. Туалетная комната у вождя народов по площади не меньше зала типовой квартиры. На даче три спальни, и глава 1/6 суши в течение ночи, мучимый манией преследования, перемещался из одной спальни в другую, и даже охрана не знала, в какой опочивальне он проснётся. Кровати расположены низко к полу по причине невысокого роста Сталина (166 сантиметров). Ступеньки веранды ведут на небольшую пристань, где у причала сохранилась моторная лодка, на которой вождю возили еду. С причала гладь озера Рица переливается сапфировыми бликами, посеребрёнными лучами солнца. И горы, будто гигантские ископаемые на водопое, припали к воде, изогнув острые хребты.
Но больше горных субтропических джунглей поражает семидесятиметровый Гегский водопад, распущенные пряди которого, ударяясь о выступ скалы, дробятся на две равные части. К его подножью можно попасть на УАЗике только после трясучки, какая бывает в фильмах-катастрофах при посадке лайнера. Такие ухабистые дороги, которые отнюдь не являются минусом экстремального путешествия в духе канала «Дискавери», местные водители в шутку называют абхазским асфальтом. Чтобы понять грандиозность Гегского водопада, можно сравнить его с Ниагарским, высота которого составляет 53 метра, а видимая часть и того меньше - всего 21 метр. Абхазское чудо шумит, как пчелиный улей через репродуктор, и разбрызгивает на созерцающих туристов капельную пыльцу. Рядом с водопадом огромный грот, с потолка которого паутиной спускаются струи воды. Возвращаемся с экскурсии и понимаем, что, несмотря на различные сложности, ради подобных путешествий, наверное, стоит ехать на землю, поцелованную Богом, как говорят местные жители. Впереди же ждут настоящая Гагра со следами войны, Новый Афон и Пицунда.
Продолжение спедует...
ЗАГАДОЧНАЯ АБХАЗСКАЯ ДУША
Но уже то, как мы попали й Страну Души, так написано на рекламных майках, заставило меня усомниться в правильности такого вывода. На российско-абхазской границе километровая очередь туристов. Огромные сумки, давка, крики: «Осторожно, затопчете детей!» Как будто это беженцы, а не отдыхающие. К нам подходит бабушка: «Поедем ко мне. А?» «Нам нужна Гагра. Вы оттуда?» - интересуюсь. «Я в самом начале, в новой Гагре живу. У меня море рядом. Поедете? Хотя бы три дня поживёте? Я вас тогда быстро через таможню проведу», - говорит она. Мы, видя бескрайнюю очередь, соглашаемся. Бабка вместе с нами невозмутимо обходит огромную толпу.«Из Беларуси? - спрашивает таможенник, глядя на синие паспорта. - А я из Речицы». И как потом выяснилось, его улыбка стала одной из немногих искренних на всём протяжении путешествия по Абхазии. Бабушка Света, как она себя назвала, предложила за 200 российских рублей подъехать к её дому на такси-иномарке. Я твёрдо говорю «нет» и собираюсь ехать на автобусе. «Давайте сто рублей с вас и сто с меня», - сбрасывает цену предприимчивая бабулька. Через пять минут оказываемся на месте и приступаем к осмотру апартаментов. Из комнаты в нос бьёт нокаутирующий запах удушливой сырости. Открываю шкаф. О боже! Это просто склеп, из которого чадит ещё большей сыростью. Снизу обои покрыты плесенью и замаскированы наклеенными сверху. На карнизах и потолке развесистая паутина, но зато на тумбочке стоит огромный телевизор с плоским экраном. Вечером я узнал, что шнур антенны обрывается на выходе из окна и ничего кроме синего экрана увидеть невозможно. Из-за обещания остаться минимум на три дня оставляем сумки на полу и идём осматривать город. Интересуемся у местного жителя, где здесь обменники или банк, чтобы поменять доллары на рубли. «Банк только в Гагре», - отвечает. «А мы где?» -недоумеваем. «Цандрипщ. От этого посёлка до Гагры километров 20», - слышу обескураживающее пояснение.
Так и не дойдя до пляжа, оказываемся завербованными для поездки к альпийским лугам горы Мамдзышха. 34 километра по каменистой в рытвинах дороге скачем на креслах к вершине, как ковбои на быках во время родео. Поднимаемся на высоту почти двух тысяч метров, глядя на пышную растительность, которая, будто овечья шерсть, клубится на склонах гор. На вершине разбросаны трущобы, где туристов с радушием угощают вкуснейшими шашлыками, овощами в огромных количествах и коньяком. Всё на удивление недорого, хотя в целом по Абхазии цены не ниже московских. На высшую точку горы поднимаемся пешком. Температура - градусов 10. Идём под дождевой пылью, всё замаскировано вязкой дымкой облаков. Звуки приглушённые. На вершине тягучая пелена пространства придаёт пейзажу внеземную ирреальность. Но от малейшего дуновения ветра облачный занавес открывает панораму Пицунды и Гагры.
Вернувшись к хозяйке, выясняем, что шофёр, который нас подвозил от таможни, - зять бабушки Светы, и мы заплатили 100 рублей за то, чтобы она доехала от рынка домой. К слову, в Крыму такую хитрость встретишь редко. Оказывается, что всех наших соседей, пообещав им Гагру, тоже обманным путём завезли в этот посёлок. Такие дела. Наутро один из родственников хозяйки прямо на обеденном столе, где мы завтракаем, раскрыл чемодан и стал начинять патроны порохом и дробью, делая пыжи из туалетной бумаги. «На медведя пойду», - хитро улыбнулся он, глядя на нас. И хотя стрельба давно в прошлом, из окон свадебного кортежа в Новом Афоне прямо передо мной и другими туристами очередями в воздух палили из «Калашникова» радостные друзья жениха.
ЛУЧШЕ, ЧЕМ НИАГАРСКИЙ
С утра снова на УАЗике едем на озеро Рица. Проезжаем долгожданную Гагру с эвкалиптами. С их стволов кожурой свисает кора, оголяя древесину, напоминающую по цвету орехи кешью. Останавливаемся по пути возле водопадов Женские и Мужские слёзы. И если слёзы «женского» водопада едва капают, то «сильная половина человечества» просто рыдает. В дороге останавливаемся у достопримечательностей и пару раз дегустируем вино, коньяк и чачу. Вина напоминают яблочный компот, коньяки - неплохие, чача - откровенный самогон. Хорошие спиртные напитки продавцы делают только для себя, поясняет наш водитель Феликс, а такими винами многие банально травятся. Едем дальше. Возле Голубого озера туристическое паломничество. Сфотографироваться на фоне бирюзовой воды, чтобы в кадр не попал посторонний человек, практически невозможно. В части Юпшарского ущелья, именуемой «Каменным Мешком», разверзнувшиеся по обе стороны дороги горы напоминают окаменевшие волны-цунами. Природа Абхазии настолько живописна и так вдохновляет, что для её описания уместны самые невероятные сравнения и метафоры. Вскоре, двигаясь по дороге вдоль озера Рица, оказываемся у Молочного водопада, названного так из-за белой пены бурлящей воды. Но ни один из перечисленных водопадов пока особого восхищения не вызывает. Все эти туристические приманки являются лишь аксессуарами к малахитовому платью роскошного озера.
Вскоре останавливаемся на даче Сталина, где впоследствии, сделав пристройку, отдыхал Хрущёв. Интерьер зелёного домика прост и даже аскетичен. Стены обиты корейской берёзой. В помещении прохладно и даже без кондиционеров температура благодаря специальной отделке стен всегда постоянная. Показывают кинозал, где Хрущёв смотрел фильмы. Экскурсовод представляет немецкую трофейную термованну Сталина, вода в которой остаётся горячей на протяжении суток. Туалетная комната у вождя народов по площади не меньше зала типовой квартиры. На даче три спальни, и глава 1/6 суши в течение ночи, мучимый манией преследования, перемещался из одной спальни в другую, и даже охрана не знала, в какой опочивальне он проснётся. Кровати расположены низко к полу по причине невысокого роста Сталина (166 сантиметров). Ступеньки веранды ведут на небольшую пристань, где у причала сохранилась моторная лодка, на которой вождю возили еду. С причала гладь озера Рица переливается сапфировыми бликами, посеребрёнными лучами солнца. И горы, будто гигантские ископаемые на водопое, припали к воде, изогнув острые хребты.
Но больше горных субтропических джунглей поражает семидесятиметровый Гегский водопад, распущенные пряди которого, ударяясь о выступ скалы, дробятся на две равные части. К его подножью можно попасть на УАЗике только после трясучки, какая бывает в фильмах-катастрофах при посадке лайнера. Такие ухабистые дороги, которые отнюдь не являются минусом экстремального путешествия в духе канала «Дискавери», местные водители в шутку называют абхазским асфальтом. Чтобы понять грандиозность Гегского водопада, можно сравнить его с Ниагарским, высота которого составляет 53 метра, а видимая часть и того меньше - всего 21 метр. Абхазское чудо шумит, как пчелиный улей через репродуктор, и разбрызгивает на созерцающих туристов капельную пыльцу. Рядом с водопадом огромный грот, с потолка которого паутиной спускаются струи воды. Возвращаемся с экскурсии и понимаем, что, несмотря на различные сложности, ради подобных путешествий, наверное, стоит ехать на землю, поцелованную Богом, как говорят местные жители. Впереди же ждут настоящая Гагра со следами войны, Новый Афон и Пицунда.
Продолжение спедует...
Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ
