В июне самые короткие, «воробьиные» ночи. С 1 июня по 25-е — самые светлые ночи. С 22 июня день начинает убывать. Старательный хозяин к июню заканчивал основные весенние полевые работы. В конце мая и начале июня, перед массовым цветением луговых трав, наступало короткое время отдыха - междупарье. Потом же развёртывался сенокос. Опять заботы обступали крестьянина. О том и поговорка: «Пришёл июнь розан-цвет, отбою от работы нет».
«НЕ», которые следует помнить
НЕ надейтесь, что вырастить хорошие корнеплоды можно без проведения прореживания. Ни смешивание семян с песком или опилками, ни редкий (по мнению овощевода) посев семян не освобождает от проведения этой трудоёмкой, но обязательной операции. Помните: на загущение все корнеплодные культуры реагируют одинаково - формируют мелкие, искривлённые, разветвлённые и часто деревянистые корнеплоды;
НЕ откладывайте прореживание на завтра, если есть возможность сделать это сегодня, хотя оптимальный промежуток времени проведения этой операции первый раз довольно большой - это период между появлением 1 и 3 настоящего листа. Чем раньше проведено первое прореживание, тем крупнее и красивее будут корнеплоды, и никакое дополнительное питание не сможет восполнить потери урожая от несвоевременного прореживания. Свёклу и огурец первый раз прореживают в фазе семядольных листьев, другие растения - в фазе 1-2 настоящих листьев. При первом прореживании моркови, столовой свёклы, петрушки, репы, лука-чернушки между растениями оставляют расстояние 1-2 см. Второе прореживание проводят примерно через 5-6 недель после появления всходов. Редис прореживают один раз на 3-5 см (в зависимости от сорта).
НЕ стоит даже надеяться, что нужную густоту стояния растений можно сформировать за один раз. Первый раз выдёгивают большую часть выбракованных растений (поздно взошедшие, с дефектами, повреждённые вредителями и просто лишние), оставляя немного больше растений, чем нужно (на случай повреждения вредителями, заморозками, случайных механических повреждений), а во второй и третий - завершают эту операцию. Двойную пользу от окончательного второго прореживания получают, используя выдернутые растения на пучковую продукцию. В этом случае его не проводят до формирования у петрушки корнеплодов около 0,5 см, у моркови - 1,5 см, у свёклы - 3-4 см в диаметре и до образования 4-5 листьев у лука.
НЕ проводите прореживание по сухой или слегка влажной почве: из неё корни выбракованных растений выдёргиваются с трудом, повреждают корневую систему оставленных растений. Оптимальный вариант проведения прореживания - утром. Следует хорошо полить грядку, во второй половине дня проредить, а затем снова полить. Вода не только напоит молодые растения, но и восстановит плотное соприкосновение корней молодых растений с почвенными частицами, которое было несколько нарушено при выдёргивании выбракованных растений. Кстати, если придётся выпалывать сорняки, растущие очень близко к корнеплодам, то после прополки тоже нужно провести полив.
Одним - под корень, другим - на листики
За долгие годы, которые проработала на своей даче, я заметила, что разные растения любят разный полив.
Например, баклажанам, огурцам и помидорам воду лью под корень. Дело в том, что от «дождика» пыльца смывается и многие цветки остаются неопылёнными. Репчатый лук я поливаю только в сухую весну и в первой половине лета. И только подогретой на солнце водой, иначе перо быстро пожелтеет. Лейки и вёдра я беру в руки обычно вечером: и вода уже тёплая, и испаряется она меньше.
А к грядкам салата иду с утра, чтобы листья побыстрее обсохли на солнце. За неделю салат выпивает около 2 вёдер воды. Уже давно я заметила, что капусте хватает воды раз в неделю по 2-3 л в лунку. Но когда начинает формироваться кочан, я увеличиваю полив в 2 раза. Никогда не поливаю растения очень сильной струёй. Чтобы и земля не размывалась, и растение не повредить. А чтобы рост уходил не в ботву, а в плоды, лью воду нечасто, но обильно. Своим перцам, пока они цветут, даю ежедневно по 5-6 л воды на три-четыре растения. Начнут формироваться плоды - поливаю только два раза в неделю и совсем перестаю за две недели до сбора. Из своего опыта знаю, что свёкла любит еженедельный полив. Если погода сухая, на каждый метр грядки у меня уходит ведро воды. Больше не надо, иначе вся сила уйдёт в ботву.
Много воды любит редис. Для него хороша всегда влажная почва, тогда он будет и сочным, и вкусным. Молодым огурцам хватает ведра воды на 1 м грядки два раза в неделю. Но в самом начале цветения я на время прекращаю полив, чтобы было меньше пустоцветов. А вот когда появляются зеленцы, воды нужно уже по два ведра на метр грядки. Огурцы, как и редис, любят, чтобы земля была всегда влажная. Кстати, я стараюсь, чтобы вода не попадала на стебель и листья, поэтому лью воду в канавки на расстоянии от растений 10-15 см. Но поливать обычной лейкой огурцы и другие овощи не всегда удобно. Поэтому короткий металлический «носик» я удлинила прорезиненным шлангом в 1 м, в конец которого иногда вставляю и разбрызгиватель. Такой лейкой мне легко поливать и удобрять в самых дальних уголках парника, да и в любом месте свой дачи.
Садим и размножаем
Существует масса способов получить кор-несобственное растение.
Летними стеблевыми черенками с листьями размножают розы, хризантемы, пионы, кле-матисы, гвоздику, пеларгонию, кофе, лавр, цитрусовые. У стеблевых черенков побеги развиваются из пазушных почек. Черенки нарезают длиной 3-4 - 6-8 см, имеющие по одному или два междоузлия из побегов текущего года (полуодревесневшими, зелёными). Листья на них оставляют, некоторые крупные удаляют на половину листовой пластинки, чтобы снизить испарение.
Нижние срезы обязательно делают на косую, чтобы увеличить площадь образования камбия и корешков.
Верхние - строго 2 мм над последним междоузлием, так, чтобы не повредить пазушную почку.
Высаживают под наклоном к поверхности земли, косым срезом вниз. Создают парниковый эффект при помощи стекла или полиэтиленовой плёнки. Регулярно опрыскивают. При чрезмерной увлажнённости - проветривают в сухую погоду. После укоренения (через 1-2 месяца) пересаживают в открытый грунт.
Листовыми черенками размножают декоратив-нолиственные бегонии, сенполии, глоксинии, ко-леусы, циперусы, суккуленты, большинство комнатных растений. Лист срезают с черешком (некоторые - только листовую пластинку: сансевье-ра, бегонии), помещают в парничок под углом.
Крупные жилки с обратной стороны пластинки листа перерезают, чтобы приостановить отток органических веществ от черенка, который должен образовать корни. Лист пригибают к земле, чтобы образовались дополнительные корешки и придаточные почки - для образования нескольких новых растений.
Корневыми черенками размножают флокс. Делением корневищ -дельфиниумы, примулы, хризантемы, розы, кле-матисы, ирисы, пионы, георгины.
При размножении отводками - растение пригибают к земле и засыпают землёй, предварительно надрезав часть стебля для ускорения образования корней. Или помещают в контейнер с почвенным субстратом, который размещают и закрепляют на нужном уровне, рядом с материнским растением, если нет возможности пригнуть к земле. Так размножают розы, хризантемы, кпемати-сы, сирень, черёмуху, различные кустарники. Укоренённое растение отделяют от материнского в самостоятельное.
Как уберечь ягоды земляники от серой гнили?
Серая гниль особенно опасна во влажное лето. Споры этого гриба живут в почве. Если изолировать ягоды от почвы, то это значительно снизит заболеваемость.
Можно сажать землянику на чёрный лутрасил (или спанбонд). Можно под-кладывать во время плодоношения под цветоносы дощечки, или подвязывать их к шпалерам, или стягивать кустики бечёвкой, подставлять опоры и так далее. Но обязательно надо еженедельно поливать и почву, и кусты раствором «Фитоспорина».
После плодоношения опрыскать посадки бордоской жидкостью (1 ч. ложка на 0,5 л воды). Можно использовать очень эффективный препарат «Циркон», который оздоравливает само растение, усиливая его иммунную систему и делая его устойчивым к любым грибным (а серая гниль как раз грибное заболевание), бактериальным и даже вирусным болезням.
Татьяна ДРАЛИНА