Рассада для садовода-любителя - как малыш для заботливой мамаши: надо вовремя и напоить, и накормить (вернее, подкормить удобрениями). И от болезней надо уберечь. А их у рассады бывает не меньше, чем у ребёнка. Как жалко и обидно бывает, когда и затратишь столько труда по подготовке почвы, семян, выращиванию сеянцев, пикированию, а в один прекрасный день вдруг увидишь, что все труды не дают желаемого эффекта. То слишком вытянулась рассада, то слабо растёт, то ещё что-либо с ней приключилось... Поэтому сегодня (да и в последующих! выпусках) мы поговорим о том, как избежать разочарований и ошибок.Детский период рассады
В литературе последнее время часто потребляется термин «ювенильный период» растений. Учёные определяют этот период от стадии проростка до стадии «взрослой» рассады, когда её пересаживают в парник. Собственно, это этап в жизни растений, когда они наращивают вегетативную массу. Чем он так важен? Оказывается, дальнейшее развитие растений сильно зависит от того, в каких условиях они находились в ювенильный (то есть детский) период. Рассмотрим, каких ошибок следует избегать.
- Тесная посадка. Растения долго не рассаживают посвободнее или в отдельные стаканчики. Имея всего два-три настоящих листка, рассада уже начала вытягиваться и приобрела бледный вид. В ювенильном периоде этого быть не должно! Ей не хватает света и питания. В этом есть ещё один серьёзный минус. Корни растений переплетаются, поэтому при пересадке корневая система сильно повреждается.
Исправить ошибку можно срочной пересадкой растений, лучше всего в отдельные стаканчики. В дальнейшем их можно просто раздвигать, чтобы они не соприкасались листьями.
- Недостаток света. Как следствие - вытянутая, тонкая рассада и бледный вид. Учёные подсчитали, что отдача от неё не выше 30 процентов от того урожая, на который способен сорт.
Срочно исправляйте ошибку, установив дополнительное освещение. Подойдут лампы дневного света. Не надейтесь, что скоро света будет больше. На северных окнах его не хватает в течение всего марта.
- Низкая температура. Если батареи работают хорошо, то общая температура в комнате удовлетворяет хозяев. Но на подоконнике она значительно ниже (проверьте термометром). Плохо то, что прохладный воздух сосредоточен в зоне корней. Во влажной холодной почве быстрее развиваются грибковые инфекции. Отсюда и чёрная ножка, и корневые гнили, которые «косят» вашу рассаду.
Исправить ошибку можно, если заклеить щели, а ящик с рассадой поставить на деревянную дощечку или пенопласт.
- Высокая температура. Пластиковые окна и современные батареи поднимают температуру в комнате настолько, что её часто приходится проветривать. Однако сквозняки на окне крайне нежелательны.
При высокой температуре рассада растёт очень быстро, но от недостатка света междоузлия вытягиваются, ткани растений становятся рыхлыми. Переросшая рассада хуже приживается, а рыхлые ткани стеблей легко поражаются болезнями.
Чтобы исправить положение, попробуйте снизить температуру. Отгородите рассаду от восходящих потоков батареи, положив на подоконник широкий лист фанеры. Почаще проветривайте комнату, убирая растения от сквозняка. Сократите полив. Применяйте искусственное освещение.
- Избыток удобрений. Бытует мнение, что для получения хорошей рассады её нужно усиленно кормить. Обычно это начинают делать, когда видят, что растения уже начали вытягиваться и желтеть. В результате будет тот же эффект, что и при высокой температуре. Только при достаточном количестве света можно давать повышенные дозы удобрений, не вызывая перерастания рассады. Кстати, опытные садоводы подкармливают рассаду слабыми дозами удобрений (в 2-3 раза ниже, чем норма), но при каждом поливе.
- Отсутствие дренажа. Казалось бы, не стоит даже напоминать о том, что в ёмкостях с рассадой должны быть дренажные отверстия для стока лишней влаги. Оказывается, садоводы не всегда понимают важность этого правила. Чтобы не испортить свои подоконники, они сажают растения в стаканчики без дырок, надеясь, что смогут не допустить переувлажнения грунта. При этом поливают рассаду по мере высыхания верхнего слоя почвы. Но в нижней части земля может оставаться очень влажной. Происходит загнивание корней. Растения могут погибнуть.
Другая ситуация, когда отверстия в ёмкости есть, но они такие маленькие, что быстро заплывают почвой и не выполняют функции по отводу воды. Дренажные отверстия должны быть диаметром с карандаш. На дно желательно положить керамзит или иной дренажный материал, чтобы отверстия не забивались.
Ещё один вариант - когда отверстия правильные, но ёмкость стоит на поддоне, а лишняя влага из него не сливается. Таким образом, корни всё равно оказываются в воде. Если вода накапливается в поддоне, уменьшите полив.
Главное при выращивании рассады - соблюдать баланс света, температуры и влажности. Легче всего регулировать влажность (поливы). А в остальном принцип такой: света - чем больше, тем лучше, а если его не хватает, то снижают температуру и влажность. При низкой температуре уменьшают и влажность. При высокой температуре полив уменьшают, а свет добавляют.
Выбираем огурец
Родиной всеми нами любимого огурчика признаны Индия и Китай, но наши огородники давно занесли его далеко на север и создали феноменальные по скороспелости и холодостойкости сорта.
Найти нужный сорт или гибрид огурца - дело непростое. С одной стороны, есть из чего выбрать: глаза разбегаются от обилия названий на прилавках магазинов. Но есть и другая сторона медали: при таком множестве немудрено и растеряться в поисках нужного. Поэтому попробуем разделить процесс выбора.
Шаг 1: в салат или в засол? По своему назначению сорта и гибриды огурца делятся на салатные, засолочные, пригодные для консервирования и универсальные. Наиболее популярны засолочные и универсальные сорта. Трудно спорить с любителями классических солёных огурчиков, но бывает жаль, что мы выращиваем мало настоящих салатных сортов. Ведь самый полезный огурец - свежий, а из них лучше тот, что нежнее и сочнее, а эти качества плохо сочетаются с прочностью, необходимой для консервного сырья. Универсальность в этом случае условна, ради неё приходится чем-то жертвовать.
Шаг 2: взгляд изнутри. Вкус свежего огурчика зависит от многих причин. Здесь и химический состав (содержание эфирных масел, солей, Сахаров, кислот). Играет роль также консистенция мякоти и жёсткость кожицы. Надо заметить, что плоды огурца современных качественных гибридов не горчат ни при каких обстоятельствах, но у старых засолочных сортов бывает горечь, которая пропадает в процессе сквашивания. Так что мириться с этим недостатком у салатных огурцов нет смысла - проще сразу выбрать подходящий гибрид. Если вы выбираете огурцы для засолки - ищите описания крепких плодов без пустот и с плотной мякотью.
Шаг 3: отношение к свету. Разобравшись с тем, какие нам нужны зеленцы и корнишоны, обратим внимание на свойства самих растений. Начнём с того, что огурец бывает «зимний» и «летний». Слово «зимний» в этом случае не имеет никакого отношения к способности переносить мороз (её как не было, так и нет), и даже по стойкости к похолоданиям зимние гибриды (сорта) уступают летним (казалось бы, парадокс). Зато они отличаются теневыносливостью, способны плодоносить при довольно скудном освещении. Этот момент актуален для тех, кто выращивает огурцы на затенённых грядках или на балконах.
Шаг 4: вопросы пола. Очень важно, сможет ли растение образовывать плоды без опыления или нет. Партенокарпия необходима в тех случаях, когда «работать пчёлками» некому или не хватает пыльцы (допустим, мужских цветков мало или вовсе нет).
Шаг 5: букет из плодов. Число и расположение женских цветков тоже имеет значение. В тех случаях, когда они растут в пазухах листьев пучками по 3-7 штук и более, мы получаем много некрупных плодов. Если же растение одновременно образует только 1-2 завязи, то те получают «усиленное питание» и могут очень быстро превращаться из недоростков в переростки (в этих случаях приходится собирать урожай через день).
Шаг 6: внимание на кусты. Для тех, кто ухаживает за посадками, большое значение имеет характер ветвления растений. Вам важно затрачивать меньше времени на формировку? Ищите гибриды, которым свойственно слабое ветвление, - обычно у них главный стебель бывает больше нагружен плодами (пока растения не «разгрузятся» от них, боковые побеги почти не растут). После сбора первой волны урожая у одних сортов такого типа образуются нормальные, у других - короткие, заканчивающиеся цветками побеги, и тогда огурчики вновь компактно располагаются вдоль главного стебля. Чем длиннее сезон, тем больше таких волн плодоношения может быть.
Однако чем длиннее лето, тем больше на растениях накапливается вредителей и возбудителей болезней. И тогда большую жизнестойкость проявляют растения с сильными боковыми побегами и большой листовой поверхностью - именно они плодоносят до заморозков в открытом грунте и до короткого дня в октябре в теплице.
По материалам СМИ подготовила Татьяна ДРАЛИНА.
