Владельцам огородов необходи-Н мо уделить внимание сбору огурцов и помидоров, уходу за цветами и картофелем. Прополку сорняков никто не отменял, да и прищипывание кустов томата будет не лишним.
Многие цветы вроде пионов и флоксов делят и пересаживают, а отцветшие луковичные многолетники выкапывают. Не стоит забывать и об обрезке пожелтевших листьев.
Мифы и реальность
Многие садоводы-огородники следуют заповедям, которые передаются из поколения в поколение. За своими грядками они следят неустанно, работают не покладая рук, а результат лучше не становится. А всё потому, что некоторые устоявшиеся «правила» на самом деле являются серьёзными заблуждениями.
Миф № 1: чем лучше уход, тем выше урожай.
Это полуправда. Например, если следовать всем правилам ухода за фруктовыми деревьями, то условия для них могут оказаться слишком хорошими. Яблони, груши и иже с ними начнут активно расти, а урожай давать перестанут. Овощам чрезмерный уход не повредит, но выполнить все рекомендации зачастую бывает просто невозможно. Скажем, поливать посадки через день под силу не каждому - многие приезжают на участок только на выходные. Если чётко блюсти все правила, урожай, безусловно, повысится, но не настолько, чтобы ради этой прибавки стоило так напрягаться.
Миф № 2: чтобы почва была лёгкой, её нужно чаще копать и рыхлить.
Наоборот, чем больше мы это делаем, тем быстрее почва клёк-нет. Стоит пройти дождю, и земля превращается в «асфальт». «Асфальт» приходится рыхлить, а это приводит к ещё большему «цементированию». Получается замкнутый круг.
Миф № 5: если постоянно выпалывать сорняки, их будет меньше.
Это неправда. Сорняки живут только на хорошо обработанной почве, они приспособлены именно к ней. Сами подумайте: мы боремся с вредной травой уже сотни лет, а она как росла, так и растёт. Конечно, на огороде с сорняками бороться надо, иначе они заглушат овощи. Но делать это следует не каждый день. А ещё лучше грядки замульчировать.
Во фруктовом саду с сорняками и вовсе нет смысла бороться, ведь они улучшают структуру почвы, рыхлят её своими корнями и, перегнивая, снабжают деревья органикой. Поэтому здесь сорняки лучше чаще косить.
Миф № 4: если замульчировать почву, корни задохнутся.
Под мульчей почва сохраняет влагу, приобретает идеальную структуру, пронизывается ходами и пустотами и начинает «дышать». А вот без мульчи она сохнет и цементируется.
Миф № 5: болезни и вредители нападают со стороны.
На самом деле вредителей мы плодим сами. Любой дачник, пытаясь спасти урожай, начинает активно бороться с «пришельцами»: травить их ядами, жечь, копать землю, пытаясь уничтожить личинки. В результате жёсткого искусственного отбора мы получаем супервредителей, устойчивых к самым сильным препаратам. Эта проблема решается очень просто. Соблюдайте севооборот. Не злоупотребляйте химикатами - их стоит применять, когда вредителей очень много. И не налегайте на минеральные удобрения. Используйте органику.
Миф № 6: деревья нужно обрезать только раз в год.
Отчасти правда. Кардинальной обрезкой злоупотреблять не стоит, но выламывать жирующие ветки лучше в самом начале их роста - это меньше травмирует дерево и не отбирает у него лишние силы. Обрезать деревья можно в любое время года.
Малина отблагодарит
• Во многих садах малинник превратился в декоративную изгородь. Садоводы жалуются, что она занимает слишком большую площадь, а ягод с неё - всего ничего. Винить в этом можно и сорт, и почву, и погоду - что угодно, только не себя и свою лень. Создайте хотя бы самые необходимые условия, выполните минимум агротехнических приёмов, и малина отблагодарит душистыми и сладкими ягодами. Все неудачи и потери при выращивании малины - от незнания особенностей этой культуры, ошибок при подборе сортов, при защите растений от вредителей и болезней, при формировании растений. Вот несложные правила при уходе за малиной.
• Малинник размещается только на оптимальном для него участке. Она очень плохо растёт в тени. Растения высаживаются в 2 ряда по схеме 0,7x1,5 м. При более частой посадке снижается урожайность, а количество вредителей и болезней увеличивается. Малина выращивается на шпалере.
• Нельзя допускать образование поросли и надо своевременно обрезать отплодоносившие побеги. Густая поросль приводит к огромной потере урожая не только в текущем году, но и в будущем. Само растение из-за неё тратит силы впустую и уходит под зиму сильно ослабленным. А бороться с порослью легко. Лопатой нужно подрезать побеги под землёй на глубине 7-8 см. А после последнего сбора ягод отплодоносившие побеги вырезаются сразу.
• Необходимо формировать кусты малины. Как определить, правильно ли формируется малина? Это можно сделать по таким показателям: если куст малины 3-летнего возраста имеет 7-8 побегов замещения и достигает 1,3-1,8 м, значит, малина развивается нормально. Желательно, чтобы было ещё 1-2 резервных побега на случай поломки и т. п. Искривлённые и деформированные для замещения служить не могут.
• И никакие труды не пойдут впрок, если упустить время защитных мер против вредителей и болезней. Нужно своевременно обрабатывать кусты малины. Малину опрыскивают настоями и отварами растений, обладающих соответственными свойствами. Иногда стоит применить и химические препараты.
• Для подготовки малины к зиме и создания условий для её благополучной зимовки в начале октября обрываются листья. Побеги пригибаются к земле. Малину морозостойких сортов можно просто пригнуть, а менее морозостойкую стоит накрывать, например, обитым толью каркасом.
Эти правила, конечно, не панацея, они касаются только лишь непременных условий получения хорошего урожая малины, остальное - в зависимости от сорта или новых идей.
Советы бывалых
На дачном участке всегда необходимо что-либо сжечь. Наиболее удобно и безопасно делать это в старой дырявой бочке. В дне пробивают несколько дырок, чтобы снизу поступал воздух, ставят бочку на 3-4 кирпича и разводят костёр из всего мусора, который необходимо сжечь. Через нижние отверстия бочки на землю (или на специальную подстилку) будет высыпаться зола. Можно сделать в нижней части боковой поверхности бочки отверстие, чтобы удобнее было разжигать костёр. Хотя это и не обязательно, так как со временем дырки с боков появятся сами по мере прогорания металла.
При большой разнице дневных и ночных температур на плёночных укрытиях с внутренней стороны образуется большое количество конденсата, в результате чего тепличные растения могут заболеть. Избежать падения капель воды на растения можно, уложив два слоя марли по каркасу под плёнку. Концы марли опускают до земли, выводя за края грядок.
Опытные огородники советуют осенью, после окончательного сбора урожая в теплице, рамы снять, просушить и убрать на зиму, например, в сарай. Открытая тепличная почва будет пропитываться дождями, припорашиваться снегом, как и земля открытого грунта. В таких условиях в почве происходят все процессы, что и в «вольной» земле. В результате нет необходимости часто менять почву в теплице - за зиму происходит её самоочищение и как бы омолаживание.
Для того чтобы максимально использовать естественное освещение в период неблагоприятных световых условий (октябрь-май), внутри теплицы все, что возможно, надо покрасить белой краской. У Овощи, выращиваемые в защищенном грунте, потребляют больше всего калия, несколько меньше азота и кальция и значительно меньше Фосфора и магния.
Людям преклонного возраста, которым трудно наклоняться, стоит сделать на своих участках высокие грядки, которые существенно облегчат труд по уходу за овощами. Такие грядки делают из кирпича, камня, дерева. Высота сторон, как правило, небольшая: 45-60 см, а ширина - не более 1 м, если подход к грядке возможен лишь с одной стороны, и 2 м при свободном доступе со всех сторон. Заполнить такую грядку можно, например, так: в основании 25-сантиметровый слой бутового камня, обеспечивающий дренаж, затем слой старого дёрна, перевернутого травой вниз, потом - плодородная почва.
У В открытом грунте высаженные растения (кабачки, патиссоны и др.) при угрозе заморозков можно прикрыть коробками из картона, пластмассовыми вёдрами, колпаками из нескольких слоев газет. А вот металлические вёдра применять не стоит -от мороза они не спасут.
Под зиму на грядках можно оставить часть мелких корнеплодов моркови, петрушки, скорцонера, овсяного корня, пастернака, стахиса, топинамбура. Весной эта витаминная продукция окажется весьма кстати.
В Сибири крестьянки сеяли только в так называемые «женские» дни - среду, пятницу и субботу. Считалось, что такие посевы наиболее удачны.
По материалам СМИ подготовила Татьяна ДРАЛИНА